Разбивать бокалы с вином и воздушные шарики само по себе весело — вот как я катаюсь. Но в сочетании с DSLR-камерой и Arduino, он также может сделать несколько интересных фотографий. Это именно то, что мы будем делать сегодня.
Основы проекта
Этот проект состоит из двух частей — первая — это звуковой триггер. Используя пьезо-зуммер в качестве микрофона и Arduino, мы можем легко обнаружить громкие шумы и определить действие. Вторая часть — настройка камеры. Поскольку непосредственное срабатывание камеры будет слишком медленным, мы оставим затвор камеры открытым в темной комнате и используем внешнюю вспышку, чтобы обеспечить достаточно света для завершения съемки.
Если вы абсолютно новичок в фотографии, ознакомьтесь с моими 5 лучшими советами по фотографии для абсолютных новичков. фотографии для абсолютных новичков. фотографии для абсолютных начинающих. Если этот проект немного сложен для вас, почему бы не попробовать сдвиг наклона, чтобы придать вашим фотографиям эффект диорамы модели? вместо этого.
Оборудование
- DSLR камера со штативом
- Внешняя вспышка с ручным триггером
- Arduino
- Пьезо-зуммер и резистор 1М Ом
- Оптопара 4N35 или аналогичная / оптоизолятор и резистор 220 Ом
Схема подключения
Пьезо-зуммер должен быть подключен черным проводом к GND и красным к A0; поместите резистор 1М между двумя контактами. Резистор используется для обеспечения утечки тока для напряжения, создаваемого пьезо, защищая аналоговый вход.
Мы используем оптоизолятор для защиты Arduino от любого напряжения, которое может иметь внешняя вспышка. Оптоизолятор представляет собой светодиод и светочувствительный переключатель в крошечной упаковке; поверните светодиод с одной стороны, и переключатель с другой будет активирован. На 4N35 (другие модели могут отличаться) вы должны увидеть очень маленький круг в одном углу — этот контакт 1. Подключите контакт 1 через резистор 220 Ом к контакту 12, а затем контакт 2 к GND. Срабатывающее устройство идет на два контакта в противоположном углу (5/6). Конец этих триггерных проводов может идти либо к самому триггерному кабелю флэш-памяти, либо просто закрепить их прямо в разъеме — вам может понадобиться немного Blu-Tack, чтобы они остались на месте.
Вот завершенная схема, подключенная к вспышке.
Arduino Code
Код для этого проекта относительно прост. В приведенном ниже файле я оставил вывод консоли Serial внутри, хотя вы можете удалить его, когда будете уверены, что все работает — просто закомментируйте строки Serial.begin и Serial.println, когда будете готовы. Запустите код и наблюдайте за выводом консоли, когда вы хлопаете в ладоши — вы должны получать вывод из пьезо-зуммера. Числа, которые у вас есть, можно использовать для определения порога срабатывания вспышки, но мой пьезо не был настолько чувствительным, поэтому я оставил его на 1.
В основном цикле мы проверяем, находится ли пьезоанализатор выше порогового значения и прошло ли оно больше секунды с момента последнего запуска вспышки. Это позволяет избежать срабатывания вспышки более одного раза. На некоторых вспышках это может не понадобиться, но, поскольку моя была способна выдерживать взрывы, она просто запускалась несколько раз без этой проверки.
Кроме того, запишите значение задержки перед срабатыванием вспышки — вы можете поиграть с этим или полностью удалить его, в зависимости от того, что вы фотографируете. Без промедления фотография разбитого стекла была сделана сразу после удара, без разбивающего эффекта. 50 мс было немного слишком медленно, поэтому 25 мс должно быть идеальным, чтобы увидеть фактическое разрушение.
int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; unsigned long lastMillis = 0; byte val = 0; int threshold= 1; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(cameraPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { val = analogRead(piezo); if(val>0){ Serial.println(val); //used to debug } if (val >= threshold && (millis()-lastMillis > 1000)) { delay(25); // change as needed, or remove entirely digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(cameraPin, HIGH); lastMillis = millis(); } else{ digitalWrite(ledPin,LOW); digitalWrite(cameraPin, LOW); } }
стрельба
Во-первых, для этого вам понадобится темная комната — чем ближе вы сможете сделать ее темной, тем лучше. Если вы считаете, что ваши снимки слишком размытые, это может быть связано с слишком большим количеством окружающего света. Единственный источник света, который вам нужен для этого снимка, — это момент, когда сработала вспышка, поэтому переведите вашу DSLR в ручной режим и установите время экспозиции до 4 секунд или более . Установите апертуру около F8 до F16 ; Мне нужно было ISO 1600, чтобы сделать эти снимки, но вы должны настроить оба этих значения, чтобы найти то, что работает для вас, прежде чем идти вперед.
Вам также понадобится установить камеру на ручную фокусировку и отключить любую стабилизацию, если она у вас есть. Поиграйте с таймингами вспышки — я использовал мощность 1/128 — любую больше 1/32, и вы обнаружите, что вспышка срабатывает слишком долго, что снова приводит к размытым снимкам. Я, конечно, не эксперт по фотографии, так что на самом деле нужно просто поиграть, чтобы найти настройки, которые вам подходят.
Самый простой способ проверить настройки — убить свет, нажать кнопку спуска затвора и хлопнуть в ладоши — снимок должен получиться хорошо освещенным и не размытым.
Удовлетворившись своими тестами, я пошел дальше и попытался совать воздушный шар.
Код может быть немного оптимизирован — даже без запрограммированной задержки, кажется, что выстрел был всего 5-10 мс слишком медленным для захвата момента. Тем не менее, этот вышел красиво и показывает мраморные цвета воздушного шара и ошеломленную собаку.
Это была моя первая попытка разрушить вещи — без промедления, фотография, сделанная непосредственно в момент удара, и не особенно захватывающая.
Задержка в 10 мс была слишком короткой для этой кружки.
Я попробовал еще раз с другой половиной чашки и задержкой в 50 мс — я чувствую, что слишком поздно :
Я дал 50 мс еще один шанс с этим стаканом — убедитесь, что вы разбиваете вещи в коробку, чтобы сделать уборку легче!
Самое замечательное в зеркальных фотокамерах — то, что вы можете сделать миллион снимков, пока не сделаете все правильно, хотя ваша стеклянная посуда будет дорогой. Я буду честен, я потратил целый день на настройку и сотни тренировочных снимков, которые я хлопал в ладоши, чтобы найти правильные настройки, так что не сдавайтесь, если в первый раз это не сработает.
Если вам надоест воздушные шары и очки, попробуйте поэкспериментировать с различными видами триггеров: возможно, расположенным на земле датчиком пинга, который фиксирует падающий объект, или лазерным излучением и фотодиодом, находящимся прямо над водой, который срабатывает, когда световой луч разбивается. Делать хорошие снимки? Сообщите нам в комментариях, как у вас возникли проблемы или с которыми вы столкнулись.